Pastel da Maria (Pinheiros – São Paulo)

Olha o pastel! Quem vai querer? Carne, queijo, pizza, calabresa, frango, bauru, quatro queijos, palmito, escarola e camarão! Olha o pastel!

Não, esse chamado tão típico das feiras livres nunca aconteceu. Não na barraca do pastel. Ela é a única barraca de qualquer uma das 900 feiras semanais da cidade que não precisa anunciar seu produto. Todo mundo o conhece. Todo mundo gosta.

Paulistano adora pastel de feira. Por isso já adotou o termo “pastel de feira” como sinônimo de um salgado simples mas especial, acessível, saboroso, com tamanho acima da média e bastante recheio.

Paulistano adora pastel de feira. Tanto que a cidade consome cerca de 9 milhões de pastéis por mês, divididos em uma variedade criativa que chega a envolver centenas de recheios diferentes.

Paulistano adora pastel de feira. A ponto de a prefeitura realizar um concurso anual, cercado de regras e expectativas, para eleger o melhor pastel de feira da cidade.

Esse concurso conta com o voto popular e com a análise de um júri formado por grandes chefs. Ele avalia, além da qualidade da massa e do recheio, detalhes como a higiene da barraca, o uniforme dos funcionários, o asseio na manipulação da comida, o ponto do óleo etc.

E foi exatamente este concurso que, em 2009, elegeu, entre 731 candidatos, o Pastel da Maria, como o melhor de São Paulo. E agora, em 2011, lhe deu o título pela segunda vez.

Maria é Maria Kuniko Yonaha, japonesa que vive em São Paulo desde os 11 anos de idade, quando começou a trabalhar com pastéis na barraca de seus pais, da qual tornou-se dona nos anos 70. Por mais de quarenta anos veio aperfeiçoando cada detalhe de seu negócio, consagrado antes mesmo do concurso pelo público fiel que freqüenta as feiras em Perdizes e Santana (às quartas), no Parque Novo Mundo (aos sábados), na Mooca (aos domingos) e no Pacaembu (terças e quintas).

Como é típico da cultura japonesa, Maria aproveitou o reconhecimento de seu trabalho para investir em mais trabalho. E montou, em parceria com sua filha Érika e o genro Marcos Matsumoto, uma pastelaria com ponto fixo, que fica em uma loja, e não numa barraca itinerante.

A novidade traz uma série de vantagens. As primeiras a chamar a atenção são o atendimento rápido e eficiente – comum nas feiras, mas não em lanchonetes – e a impecável limpeza do local – uma verdadeira obsessão dos funcionários, impossível de se conseguir nas ruas e tão incomum em outras pastelarias por aí.

É fácil observar os tais “pequenos detalhes que fazem uma enorme diferença” para outras casas do ramo, como a réplica da barraca da Maria, onde funciona a cozinha (com tudo preparado na frente dos clientes), a decoração com luminárias em vermelho e branco, a potente coifa que evita que a fumaça vá para o salão, os caprichados aventais dos atendentes, o diferente molho que leva salsinha como ingrediente principal, o conforto das mesinhas etc.

Há ainda outras duas vantagens, que são as que mais me chamam a atenção: Primeiro: o caldo de cana, que forma a dupla perfeita com o pastel, já está ali e, portanto, não é preciso ficar perambulando entre uma barraca e outra com um copo em uma mão e um pastel em outra. Segundo: o horário vai até à noitinha e só fecha no domingo, o que possibilita que você não tenha que escapar do serviço ou ter que acordar mais cedo no sábado para conseguir o seu pastel.

Pois é, não falei do pastel. E precisa? Se paulistano adora pastel de feira e o da Maria é o melhor pastel de feira de São Paulo, acho que ele dispensa maiores detalhes. Fique sabendo então que, além de todas as vantagens que falei, na loja ele é montado na hora e é um pouquinho mais “caprichado” que na feira. Precisa mais?

Pastel da Maria Rua Fradique Coutinho, 580 – Pinheiros. Tel: 2373-7071 

Ao Mirante (São Vicente / SP)

Eu sou do tempo em que os garotos sonhavam em ser como o Menino do Rio e não como o Bill Gates. Todos queriam ser Juba ou Lula, da Armação Ilimitada, ou o saudoso Pepê, campeão de vôo livre, e não um rico banqueiro ou um poderoso político.

A idéia era ter uma casinha na areia e viver a vida sobre as ondas, surfando, voando de asa delta e pilotando por trilhas desconhecidas, bem longe dos shopping centers, da segurança dos condomínios e das parafernálias eletrônicas modernas. O plano era mergulhar no mundo fisicamente e não virtualmente.

Provavelmente por isso, um dos meus lugares mais queridos nesse mundão sempre foi o morro do Voturuá, na divisa entre Santos e São Vicente, de onde se avista grande parte do litoral, além de uma imensidão de céu e mar que parece não ter fim. Um cenário tão difícil de descrever que fica mais fácil apelar para as fotos do Leandro (www.leandrogomesfoto.com).

É deste lugar que partem as asas e os paragliders que enchem o céu da cidade e que tornam irresistível a tentação de aprender a voar sozinho ou pelo menos pegar uma caroninha num vôo duplo. Ali, curti voar com o Alê, ir ao luau do Baratta com a Marcela, fazer amigos como o Capiau e o Ramon e passar infinitas horas sentado sozinho, curtindo o silêncio e admirando a incansável paisagem. 

Mas ainda faltava alguma coisa ali. Tudo bem que a dificuldade do acesso e a total falta de infra-estrutura davam um charme a mais ao local e impossibilitava que a rampa ficasse muito cheia de gente, mas ela impedia uma permanência maior e mais confortável, o acesso sem carro e o vôo de quem não tivesse uma carona.

A primeira mudança veio há 9 anos, com a inauguração do teleférico que liga a praia do Itararé ao topo do morro, bem ao lado da rampa. O agradável passeio leva pouco mais de 10 minutos para percorrer 560 metros de distância e subir os 170 de altura, passando bem perto da mata que cobre a encosta do morro.

A segunda, veio com uma grande reforma no topo do morro, que cercou áreas perigosas, aumentou o calçamento, instalou bancos e delimitou a rampa de vôo livre para que amigos e turistas não atrapalhem os pilotos.

Por fim, veio, há um ano e meio, a inauguração do “Ao Mirante”, restaurante com jeitão de boteco, especializado em peixes e frutos do mar. Ele preencheu um vazio que ali havia e que era eventualmente preenchido por fracas lanchonetes e barracas que nunca duravam muito tempo. E veio para ficar.

Confesso que nunca provei os pratos, mas a visão deles – muito bonitos e fartos – é tentadora. Por questão de gosto, prefiro ficar nos petiscos, que são muitos. A coisa vai desde as básicas batatas, mandiocas, frangos e bolinhos até as especialidades do mar, como lula, camarão, iscas e caranguejos, passando por porções inesperadas como shimeji e alheiras. Para acompanhar, cervejas, sucos e a bebidas clássicas, além de uma grande e também surpreendente variedade de coquetéis.

A partir daí a opção é sua. Eu vou escolher uma mesa, beliscar alguma coisa, tomar uma caipirinha, ver os paragliders subirem no céu, as asas mergulharem no ar, ver novamente a paisagem e exclamar pela milésima vez: como o mundo é bonito dali de cima!

“No começo, voar dá medo. É estranho ver que é suficiente o desejo de voar. Meu pesado corpo mais-leve-que-o-ar? Como se sustenta? E na hora de descer? E se eu me machucar? E a dor? Percebi que essas inseguranças são incompatíveis com o vôo. Não se pode voar pensando nisso. Não pense. Voe.

Voar serenamente, silenciosamente. Ver de longe as pessoas indo pra lá e para cá, observar o fluxo dos carros, conhecer os tetos das casas. Brinquedos esquecidos no fundo de uma piscina. Lá na frente, um parque de diversões com uma roda-gigante. Será possível ir tão alto? Sim, é possível, mas não é necessário. Não é necessário quebrar nenhum recorde de velocidade, altura, tempo. Só voar.

Acordei. Mas a sensação veio comigo: era preciso voar. Era preciso ser livre. E, com a consciência de um ser flutuante, serenar a liberdade. Continuar voando, mesmo de olhos abertos.” (Volponi)

Ao Mirante – Morro do Voturuá, s/nº - São Vicente/SP. Tel: 3468-0326.

The Burlesque Takeover / Container Club (Consolação – São Paulo)

"O escândalo do mundo é o que faz a ofensa. E pecar em silêncio não é pecar totalmente”. (Moliére)

A frase do dramaturgo francês serve como um alerta: daqui por diante, mergulharemos na região do Baixo Augusta, em uma exótica homenagem ao mundo do burlesco e ao que esta “Sin City” pode oferecer de mais fascinante, sem cair na tentação ou em apelações baratas.

Estamos falando sobre “The Burlesque Takeover”, um projeto itinerante que na próxima sexta-feira tomará conta do “Cirque du Container”, mega-festa temática promovida periodicamente pelo Container Club.

O projeto, como o nome indica, é uma homenagem ao burlesco, uma apresentação teatral grotesca e exagerada, nascida da “Commedia dell’arte” do século XV – apresentada como uma farsa ou sátira a temas dramáticos ou aos costumes da corte – e que no século XIX ganhou ares mais eróticos com os espetáculos de saloons e cabarés como o Moulin Rouge.

Os responsáveis por isso são Sweetie Bird - estudante de balé, jazz, sapateado americano e com cursos de moda, costura, edição musical e teatro – e Demoiselle Mimi Mi – estudante de história da arte – dançarinas burlescas há anos e que já se transformaram em símbolos paulistanos, se apresentando nas casas mais badaladas da cidade, como CB, Jive, Vegas, Caos, Inferno e outras.

Soma-se a elas um time de feras, como a bailarina Lady Burly, o dançarino Sete de Ouros (único de boylesque do país), a pin-up Dinha Von Boop, a hostess Iz Delicious, os fotógrafos Luminati e Guilherme Nahes, o designer gráfico Junior Azhura e os promoters e agitadores culturais Márcio Custódio, Edson Silva e Flávia Lemos.

Acrescente a tudo isso um local muito bonito e fora do comum: o Container Club, criado no ano passado pelo empresário Magno Azevedo e pelo diretor teatral Rodrigo Pitta, no local que antes abrigava o Bar Leblon.

Com tema apocalíptico e ambiente desenhado pelo diretor de arte Theodoro Cochrane, o clube imita um container que teria sobrado depois do fim do mundo e tem referências da série/filme Twin Peaks.

Além do belo palco espelhado, da iluminação projetada com LED, das pistas de dança, do revestimento em veludo, das paredes cobertas por vegetação e da curiosa decoração com enciclopédias espalhadas, a casa apresenta ainda um incrível bar especializado em mixologia molecular, isto é, com gente especializada em preparar coquetéis diferentes, misturando bebidas e criando novas combinações no limite do equilíbrio de seus componentes.

Em dias normais a casa apresenta projetos como o Meninas do Rock – com DJs mulheres nas pick-ups – e DJs convidados como Eli Iwasa – residente do Hot Hot – e Benjamin Ferreira – de casas como D-Edge e Vegas. Eles bombardeiam seleções de disco, house, acid, grooves, eletrônico, indie, techno e sabe-se lá mais o quê. A proposta é pura diversão, sem afetações.

Se você for – e você vai – participar do The Burlesque Takeover no Cirque du Contêiner, convém dar-lhe mais alguns avisos:

Vá preparado para passar a noite entre pessoas caracterizadas como habitués dos cabarés parisienses da década de 1920;

Vá preparado para ver bailarinas e bailarinos fazerem coreografias numa barra metálica enquanto outra dançar com uma cobra viva ao seu lado;

E quanto aos pecados citados no começo deste texto, não se preocupe: tudo não passa de uma grande farsa. E se você for brasileiro e morar em São Paulo, seus pecados já foram pagos.

The Burlesque Takeover – Tel: 8244-0882. 

Container Club – Rua Bela Cintra, 483. Tel: 4305-0133.

Vá preparado para qualquer coisa, pois a sensação é de que, ali, tudo pode acontecer.

Adega da Esquina (Alto de Pinheiros - São Paulo)

Todo bairro que se preza, do mais luxuoso ao mais humilde e por mais residencial que seja, tem pelo menos três comércios: uma pequena venda onde se compra quase todo tipo de coisa, uma farmácia cujo farmacêutico já cuidou da maioria dos moradores, e um boteco.

Esse boteco tem duas funções básicas: servir de ponto de encontro para os vizinhos e quebrar o galho para uma saidinha rápida de casa sem precisar se locomover até os bairros mais agitados, evitando as perturbações do trânsito, os assaltos e o achaque dos flanelinhas.

Teoricamente, este boteco não precisa ter nada demais. Basta que tenha cerveja gelada, três ou quatro opções de bebidas diferentes e alguns petiscos suficientemente engolíveis para matar a fome. A Adega da Esquina poderia ser só isso, que ninguém ia reclamar. Mas não é só isso.

Na improvável esquina de uma rua que é uma rápida passagem de carros e ônibus com uma outra que liga a uma praça e a um labirinto de ruazinhas, exatamente onde funcionava uma oficina mecânica e, por sorte, bem perto da minha casa, Roberto Pamplona e Carla Pereira montaram, há apenas 4 meses, um dos bares mais simpáticos e interessantes de toda a região.

O local é simples, como um bar/adega deve ser, e com um cardápio bem enxuto, principalmente na parte dos “comes”. Mas quem se importa? O interesse do público é voltado para as cervejas, e é aí que, surpreendentemente, a coisa começa a ficar boa.

A pequena casa esconde uma incrível carta de cervejas importadas, com nomes dos mais variados tipos e procedências, a maioria com preços abaixo da média da cidade. Há desde nomes mais conhecidos como a alemã Erdinger e a irlandesa Guiness até as mais exóticas como a russa Baltika (uma Lager de sabor lupulado), a inglesa Fullers Honey Dew (com adição de mel), a belga Kriek Boon (que é feita através de fermentação espontânea com suco de cereja) e a austríaca Eggenberg Samichlauss que, com seus 14% de teor alcoólico, é considerada a Lager mais forte do mundo.

Bastava isso para a vizinhança já se dar por muito satisfeita, mas, para o simpático casal, era pouco. Então, de dois meses para cá, o bar passou a oferecer música ao vivo - de início uma vez por semana, mas hoje, atendendo aos pedidos dos clientes, o som rola de quinta a sábado.

E quem pensa que o esquema é o tradicional banquinho, violão e cantor desconhecido cantando as músicas de sempre, engana-se completamente. O som é de primeiríssima linha, como o estiloso jazz do Anderson Quevedo Quarteto, a bossa nova e a MPB da Lu Barros ou o jazz para lá de inusitado do FreeKJazz, que interpreta com levada jazzística clássicos do rock de Pink Floyd a Iron Maiden enquanto se espreme entre geladeiras, garrafas e sacos de carvão que formam o fundo do cenário.

Quem toca por lá é o Neymar Pires Trio, que já levou convidados como o Arismar do Espírito Santo. E quem estava botando a casa para dançar nesta semana mesmo era o velho e bom Jai Mahal, pioneiro da Vila Madá e “o homem do reggae” no Brasil, acompanhado pelos excelentes Pacíficos DuBanda e por ninguém menos que Simone Sou, ícone da percussão brasileira, que acompanha o Chico César e já tocou com Itamar Assumpção, Mutantes, Zeca Baleiro, Nando Reis e tantos outros.

E com tudo isso o esquema é de casa de amigos, de festa na esquina, de botequim de vila. Você chega e se enturma com os outros clientes, com os músicos, com os donos. Pede uma cerveja, uns queijinhos, outra cerveja. E depois vai embora cantando, com mais amigos,  mais leve e feliz. A vida é simples. A gente é que complica.

Adega da Esquina – Rua Caminha de Amorim, 409 – Alto de Pinheiros – São Paulo. Tel: 2667-4884 / 2667-7488. Horário: Terça a Sábado das 18h à 1h.

Acarajé da Inês (Vila Medeiros / São Paulo)

Diz a lenda que o acarajé é um alimento sagrado oferecido a Oyá, também conhecida como Yansã, deusa africana que controla ventos, tempestades, relâmpagos e o fogo. Conta-se que, após se unir a Xangô, Yansã foi enviada por ele à terra dos baribas em busca de um preparo que, ingerido, lhe desse o poder de cuspir fogo. Com sua ousadia, a deusa provou do líquido e ganhou o poder.

É daí que vem uma história cheia de simbolismos e também o seu nome, já que na África “je” quer dizer “comer” e “akará” significa “bola da fogo” (e você que achava que era a sensação da pimenta...).

Considerado uma comida sagrada, antes, o acarajé só podia ser feito e servido pelas filhas de Iansã e Xangô, mas por causa da popularização do bolinho em todo o Brasil, hoje é servido por baianas de todas as religiões e até por homens. O interessante, no entanto, é que todos preservam um respeito inabalável pelos rituais que cercam o preparo do quitute, mantendo, inclusive, seu curioso formato oval, moldado na colher de pau e que imita o cágado, animal que é considerado o preferido de Xangô.

Alheio a tudo isso, me preocupo realmente é com o fato de eu adorar acarajé e ter uma dificuldade danada de encontrar boas opções, mesmo numa capital gastronômica como São Paulo. Foi o que me levou a viajar até a Vila Medeiros, onde fica o Acarajé da Inês.

Quase vizinho do famoso Mocotó (do qual falaremos um dia...), o Acarajé da Inês é um oásis de tranqüilidade – ou um pedacinho de Bahia – numa agitada esquina do bairro. É um mergulho no clima baiano que começa do lado de fora, com a pintura da fachada que aproveita o declive da ladeira para imitar o casario típico do Pelourinho, passa pelo “perfume” da comida que não poupa quem passa pela porta e continua em seu interior, num estilo botecão simples, decorado com toalhas de chita, enfeites de palha e folhas de bananeira e com um simpático quiosque coberto de sapé, onde são preparados sucos e coquetéis.

Ali nosso querido acarajé encontra o respeito que merece. Reconhecido como Patrimônio Cultural da Bahia e do Brasil, ele é feito de forma artesanal, com o feijão fradinho triturado à mão e amassado na hora até formar uma massa bem leve, frito no azeite de dendê e bem recheado com vatapá, caruru e camarão seco. Ele chega à mesa quente e crocante em duas opções: unitário ou em porção de dez bolinhos.

Mas apesar do acarajé ser a grande atração da casa, o cardápio desfila uma baianidade sem fim. São abarás, moquecas, bobós e escondidinhos. São cozidos baianos, dobradinhas, mariscadas, baiões, arrumadinhos e sarapatéis. Para quem só quer beliscar, iscas de peixe, lulas, porquinhos e polvos. E para quem não dispensa a sobremesa, cocadas de coco queimado, ambrosias e pudins de tapioca.

A culpa disso tudo é da Sra. Maria Inês dos Santos, a Inês, uma simpatissíssima e tímida senhora baiana que, como tantas outras, veio para São Paulo ganhar a vida e mostrar ao mundo o que é que a Bahia tem. E trabalhando durante dez anos como empregada doméstica, ela sustentou a idéia de – um dia – montar seu restaurante, onde recriaria as delícias da sua terra.

Primeiro, passou a utilizar seus domingos (o único dia livre da semana) para vender acarajés na feira. Depois, passo a passo, passou a fazê-los em um modesto bar bem pertinho de onde se encontra hoje, improvisando em um fogão de duas bocas e vendendo-os como prato feito.

Há alguns poucos anos, com a ajuda da filha Flávia – que trouxe também consigo uma boa experiência no ramo hoteleiro, incluindo aí um aperfeiçoamento na Europa – construiu os alicerces de seu sonho, reformando o ponto escolhido, trabalhando o local e o deixando-o com a cara que tinha em sua imaginação: um local simples, com boa comida, bons amigos e que ajuda a aplacar um pouquinho a saudade da Bahia.

Na vergonhosa época do Brasil colonial, o acarajé era vendido nas ruas da Bahia em tabuleiros que as escravas equilibravam sobre suas cabeças, enquanto iam cantando pregões para atrair a freguesia. Freguesia que até hoje só fez crescer, afinal, além do preço acessível e do sabor delicioso, a simpatia das baianas sempre foi um tempero a mais.

Corajosas, independentes e empreendedoras, essas mulheres foram aos poucos arriando seus tabuleiros, típico hábito africano, que passou a significar também uma luta contra a infâmia da escravidão que imperava no país.

Conta-se que com as vendas da iguaria, muitas delas conseguiram comprar sua própria liberdade. Com o mesmo acarajé, Inês deu vida ao seu sonho. Epa-Hei Oyá!

Acarajé da Inês – Avenida Nossa Senhora do Loreto, 1.144 – Vila Medeiros / SP. Tel: 2982-1243. Horário: Terça a Sábado das 12h às 22h, Domingo das 12h às 17h.

Diz-se também que o nome "acarajé" pode ser uma versão reduzida do pregão cantado pelas escravas, no início do século XIX. O músico Dorival Caymmi reproduziu livremente, em sua música “A Preta do Acarajé”, um deles: "O acará jé ecó olailai ô", que seria o chamado para que o freguês comprar o acarajé.

Abaixo, segue uma animação visual da música, cantada pelo baiano mais baiano da Bahia e por Carmem Miranda:

Cunha - Viagem & Turismo

Hoje posto uma cópia da matéria que fiz para a edição de julho/2011 da revista Viagem & Turismo, que chegou esta semana às bancas. É uma reportagem sobre Cunha com textos bem curto - ao contrário do que o blog costuma apresentar – para caber nas páginas. A parte se serviços, que teve que ser cortada na edição, está concluída aqui. Segue a matéria:

PRESSA ALGUMA

Rústica e serrana, Cunha tem natureza de sobra, gostinho de comida caseira e ritmo de Fusca na subida

Por Pedro Schiavon

A 241 quilômetros da capital paulista, entre as serras do Mar e da Bocaina e nos limites de São Paulo e Rio, a pequenina Cunha é lugar para apreciar lindas paisagens e rodar sem pressa, tanto pelo cenário aprazível quanto pela precariedade das estradas de terra. Não por acaso, o Fusca é o carro predileto de seus 23 mil habitantes, donos de uma frota de 1.300 unidades do veículo.

A cidade que convida à prosa nos faz lembrar do tempo em que tínhamos exatamente isso: tempo. Sem perder a rusticidade, Cunha virou uma alternativa aos destinos de inverno mais concorridos. Não que não exista nenhuma pousada confortável, vide a Barra do Bié e suas camas king-size, mas são os fogões a lenha e o calor humano que melhor resumem a hospitalidade local.

Nas panelas, ingredientes regionais dividem espaço com calóricas receitas mineiras, como pedem os termômetros abaixo dos 5 graus. Se a fórmula soa familiar, é preciso dizer que só Cunha tem tanta tradição na cerâmica noborigama, uma técnica sino-japonesa que deu fama a seu artesanato.

A jornada habitual do visitante começa com um café reforçado de delícias na pousada. A seguir, rume para a Pedra da Macela, onde uma dura caminhada em aclive é recompensada com uma vista absurda de Parati e das baías de Angra e Ilha Grande. Na volta, é praxe a parada na Wollkenburg, cervejaria do alemão Thomas Rau que promove degustações.

Por falar em gelada, Cunha é pródiga em cachoeiras. A Estrada do Monjolo dá acesso às duas mais conhecidas, a do Desterro, com duas quedas e poço para banhos, e a do Pimenta, uma sucessão de cascatas com quase 90 metros de extensão.

Os trekkings merecem um capítulo à parte, tantos são os roteiros. A trilha mais curta, de 50 minutos, passa por três cachoeiras, não requer guia e fica no Parque Estadual da Serra do Mar. A mais longa, chamada de Trilha do Ouro, dura até quatro dias e tem infra de expedição, com pernoites em barracas. Já no percurso batizado de Calçada do Outro, os visitantes caminham por cinco horas em um calçamento de pedras do século 18, então utilizado no transporte do ouro de Minas Gerais a Parati, e retornam no mesmo dia, de jipe.

Mas se há algo que notabiliza Cunha é a cerâmica. Tudo começou em 1975, ano em que o imigrante português Alberto Cidraes convidou a japonesa Mieko Konishi para ensinar a técnica noborigama, na qual o forno atinge 1400ºC. Na cidade, eles obtiveram apoio para montar seus ateliers e atraíram gerações de ceramistas.

Hoje, em datas predefinidas, os artesãos mostram a abertura da fornada ao público, cerimônia que encerra três meses de trabalho. Na técnica do raku, que utiliza um forno menos aquecido, os visitantes observam a peça ainda incandescente ser resfriada com água.

Hora de se recolher a seu chalé? Não antes de comer pipoca na praça. Pode parecer muita coisa para pouco tempo, mas em Cunha o relógio anda bem devagarzinho.

CUNHA (12)

FICAR

Pousada Barra do Bié - chalés aconchegantes com cama king-size, colcha de patchwork, lareira, TV de LCD e DVD. Tem piscina aquecida e massagem. Café da manhã é servido até as 14h. Diárias desde R$ 396. Tel: 3111 1477 http://www.pousadabarradobie.com.br/

Estalagem Shambala - 4 chalés e 7 aptos voltados para um cenário de montanhas e sem TV. Perfeita para quem procura paz e tranqüilidade. Tem sala de meditação, sauna e massagem shiatsu. . Diárias desde R$ 210. Tel:3111-1500 http://www.estalagemshambala.com.br/

Fazenda São Francisco - hotel-fazenda afastado da cidade. Tem lago para pesca, piscina, pedalinho, passeios a cavalo e ordenha de gado. Diárias desde R$ 226. Tel: 3119 6135 http://www.hfsaofrancisco.com.br/

Pousada Dona Felicidade - 5 chalés diferentes, 3 suítes e 1 casa, todos com lareira e uma bela vista para a própria pousada. Tem um campinho de futebol, lago para pesca e um dos melhores restaurantes da cidade. Diárias desde R$ 110. Tel: 3111-1878 http://www.pousadadonafelicidade.com.br/

Pousada Quinta da Serra - todos os chalés exibem varanda voltada para as montanhas. O serviço personalizado e exclusivo inclui quitutes frescos e quentinhos no café-da-manhã. Diárias desde R$ 230. Tel: 9707-7714 http://www.pousadaquintadaserra.com.br/ 

COMER

Quebra-Cangalha - valoriza ingredientes regionais, como truta, shitake e cordeiro, mas o carro-chefe é o leitão pururuca - em porção para duas pessoas. Truta com purê de abóbora e vinho do porto (R$ 30)  Tel:3111-2391 http://www.quebracangalha.com.br/

Villa Favorita - especializado em massas, surpreende até os paladares mais exigentes. Ravióli de cordeiro na manteiga de ervas (R$ 34,00). Tel: 9773-8688.

Dona Felicidade - dentro da pousada, o restaurante serve uma deliciosa e farta comida mineira, além de pratos especiais. Leitoa à pururuca com arroz, feijão, farofa especial e couve (R$ 60 para duas pessoas). Tel: 3111-1878 http://www.pousadadonafelicidade.com.br/

Antigo Caminho do Ouro - Instalado em um antigo posto alfandegário no caminho para Parati, serve massas e frutos do mar criativos e saborosos. Tagliarini ao pesto com nozes (R$ 22). Tel: 9702-4280.

Celeiro Pouso & Rango - uma linda casa entre as montanhas, é mais bar e pousada do que restaurante. Sua caipirinha de limão cravo é imperdível. Arroz de comitiva (R$ 35). Tel: 3111-1481 http://www.celeirodogutto.com.br/

Taberna Coração da Terra - no caminho da Pedra da Macela, substitui carnes e peixes pelo shiitake de cultivo próprio. Tel: 9763-8554

Café e Arte - é o único lugar da cidade que tem chope Wolkenburg. De frente para a igreja, vende doces, salgados e bons caldos. Spacatto – molho de tomate com mussarela de búfala, manjericão e pão italiano (R$ 22 para duas pessoas). Tel: 3111-2521.

CERÂMICA

Atelier do Antigo Matadouro – Tel: 3111-1628

Atelier Mieko e Mario Konishi – Tel: 3111-1468

Atelier Suenaga e Jardineiro – Tel: 3111-1530

Atelier Gallery Tokai – Tel: 3111-1831

Atelier Carvalho Cerâmica – Tel: 3111-2483

Gaia Arte Cerâmica – Tel: 3111-1716.

Grouze Arte Cerâmica – Tel: 3111-2672

Atelier Flávia Santoro – Tel: 3111-8051

Atelier Leí Galvão e Augusto Campos – Tel: 3111-1937

Casa do Oleiro – Tel: 3111-2723

COMPRAR

Fazenda Aracatu - Queijos, coalhadas e sorvetes fabricados com leite de gado Jersey. Geléias da fazenda e produtos de pinhão. Tel: 9604-4796.

Café Capril - Iogurtes, sorvetes, queijos e doces de leite de cabra. Tel: 3111-1679 http://www.cafecapril.com.br/ 

Cervejaria Wolkenburg - Cervejas weiss, fit, dunkel e landbier fabricadas artesanalmente. Tel:9773-4019

Alambique Empório Renzi - Cachaças envelhecidas em tonéis de araucária, bálsamo e amburana,além de algumas frutadas e doces. Tel: 3111-1371

SERVIÇOS

Parque Estadual da Serra do Mar – Tel: 3111-1818

Arthur Roteiros Ecológicos (Trilhas) – Tel: 3111-2224

Cunhatur – Tel: 3111-2634 http://www.cunhatur.com.br/ 

Pé na Roça (Piranguçú / MG)

De vez em quando não dá vontade de pegar uma estrada qualquer, sem conhecer direito o caminho ou onde ele vai parar? Não precisa ter um motivo específico. É uma coisa meio “easy rider”, com a idéia única de seguir em frente, o mais longe possível. Às vezes é para esquecer da vida, em outras é para curti-la. E quase sempre você acaba em um lugar estranho, diferente, novo.

Foi numa dessas que fui parar em Piranguçu, no sul de Minas. O motivo era visitar a Gabriela e sua troupe – João Pedro, Antonia, Dora e Miguel – que, por alguma razão, tinham ido passar uma temporada por aquelas bandas.

Piranguçu é uma minúscula cidade com pouco mais de 5 mil habitantes, colada em Itajubá e a pouco mais de 20 quilômetros de Campos do Jordão, só que por uma estrada com tanta lama que faz com que seu carro ou moto – e você, se for o caso – fiquem inidentificáveis ao final do percurso.

Nota: a estrada é linda e vale o passeio. Há décadas atrás fui com o Marcos de Itajubá para Campos por este caminho, em um ônibus do tipo urbano e que parava em quase todos os sítios para pegar passageiros, produtos agrícolas, galinhas, porcos e tudo o mais que se possa imaginar. Mas essa já é uma outra história...

Contrariando a primeira impressão – de que em Piranguçu não há nada para se fazer – a cidadezinha se mostra um passeio e tanto, principalmente para os que gostam de aventura (e barro) com uma grande comilança no final. É a cidade da grande pedra vermelha, de cavalgadas, cachoeiras e trilhas, belezas naturais que atraem os amantes da ecologia, escaladores, pilotos de paraglider e motociclistas off-road.

Se essa for a sua praia, aproveite para fazer isso logo cedo e depois vá conhecer o “Restaurante Caipira e Pizzaria Pé na Roça”, lugar perfeito para descansar e repor as energias (e as calorias).

Trata-se de um belo e tranquilo sítio com lago, loja, choupanas, muitas árvores frutíferas e um imenso playground que inclui até pontes e casa na árvore, ideal para quem vai com crianças, como era meu caso.

Enquanto a turminha se esparrama por lá, a gente se esbalda no restaurante, que funciona como um self-service em um grande galpão, mas você pode abastecer seu prato (várias vezes, claro) e comer em qualquer uma das mesas espalhadas pelo sítio.

Como não poderia ser diferente, o restaurante é especializado em comida mineira, com leitoa à pururuca, frango caipira, tutu de feijão, torresmos e aquela coisa toda que a gente conhece muito bem, só que com tudo criado ou plantado ali por perto e preparado no fogão a lenha. Fatos que, claro, deixam tudo mais atraente e saboroso.

É muito provável que você não vá se hospedar em Piranguçu e eu nem sei dizer se existe hotel por lá. Mas é bem possível que você vá até Itajubá, Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, Muzambinho ou qualquer outra cidade das redondezas. E então fica a dica. Vá sem destino, principalmente se você não conhecer nada por ali, afinal “qual é a graça de já saber o fim da estrada quando se parte rumo ao nada”?

Pé na Roça – Estrada dos Antunes, km 2 – Piranguçu/MG. Tel (35) 3643.1115. Sextas das 18h às 23h, Sábados das 11h à 23h e Domingos e feriados das 11h às 17h.